Штамбовая роза — это не отдельный биологический вид, а способ формирования, при котором на высокий прямой ствол шиповника (штамб) прививают сортовую розу. В результате получается изящное деревце с пышной цветущей кроной. Вся процедура от посева семян шиповника до готового саженца занимает от 3 до 6 лет, поэтому такие растения ценятся дороже кустовых.
А можно воспользоваться уже готовым выращенным кустом шиповника из своей, скажем, живой изгороди.
Как отобрать подходящий куст:
Нужно выкопать куст, у которого есть один или два длинных молодых побега высотой 1,5–2 м, отходящих от самого основания. Кора должна быть ещё тонкой, не огрубевшей. Двухлетние саженцы шиповника толщиной с карандаш (1–1,5 см) с гладкой корой без повреждений считаются оптимальным материалом. Это скоратит период создания штамбовой розы на 2 года.
Правила выкопки и первичной обработки:
Выкопку лучше делать осенью, стараясь сохранить разветвлённые мочковатые корни.
Сразу на месте вырезают все скелетные ветки, кроме одного-двух выбранных стволиков. Работу выполняют садовой пилой или большим секатором, оберегая будущий штамб от повреждений.
Боковые стебли на оставленном стволе обрезают, оставляя пеньки по 10–20 см — весной из них разовьются ветки, которые будут питать прививку.
Корневую систему укорачивают до 20–30 см.
1. Выбор вида шиповника для штамбовой розы
Успех на 80% зависит от правильного выбора подвоя. Вот основные варианты с их характеристиками.
| Вид/сорт шиповника | Преимущества /Недостатки | Для какого климата |
| Rosa canina (шиповник собачий) | Классический подвой. Мощная корневая система, зимостойкость, хорошее срастание с привоем. | Подмосковье, средняя полоса. |
| Rosa canina (Inermis) | Нет шипов, удобно работать, сильная корневая система. Плохо переносит засуху. | Любой, кроме засушливых регионов. |
| Rosa canina (Pfänders) | Быстрый рост, прямые ровные побеги, подходит для плакучих форм | Любой |
| Rosa rugosa (роза морщинистая) | Очень устойчива к болезням. Максимально зимостойка, но даёт много поросли и менее долговечна. | Подмосковье, Сибирь, Урал. |
| Rosa multiflora (шиповник многоцветковый) | Быстро растёт, устойчив к болезням, нет шипов. Плохая зимостойкость. | Южные регионы. |
| Rosa rubiginosa | Умеренный рост, много шипов, рыхлая древесина, обильная поросль. | Не рекомендуется для Подмосковья. |
- Есть мнение, что для получения качественных штамбов лучше использовать не сплошной сбор семян, а специальные отборные формы. Например, отборы ГБС (Н-22, №4, №5) или иностранные сорта Пфендера, Шмидс Штамбильднер. При использовании отборного шиповника к осени третьего года можно получить до 80% пригодных штамбов высотой свыше 1,5 м.
📅 Сентябрь — Октябрь: Сбор семян шиповника
Семена заготавливают с полностью вызревших, ярко-окрашенных плодов. Лучшие кусты для сбора — те, которые дают длинные, прямые побеги и не имеют признаков болезней.
Подготовка семян к стратификации: Семена шиповника имеют очень твёрдую оболочку и прорастают только после длительного охлаждения. Есть несколько методов:
Классическая стратификация — семена смешивают с влажным песком (1:3) и держат при температуре +1…+3°С в течение 4–5 месяцев.
Контрастная стратификация — сначала семена выдерживают 2 месяца при +20°С, затем 3 месяца при +2…+4°С. Это ускоряет прорастание.
- Обработка кипятком — есть мнение, что ошпаривание семян кипятком на 20–30 секунд размягчает оболочку, после чего стратификация сокращается до 2–3 месяцев.
Сроки посева: Стратифицированные семена высевают в конце апреля — начале мая. Можно сеять и под зиму (в октябре-ноябре) свежесобранными семенами — они пройдут естественную стратификацию в почве, но всхожесть будет ниже.
📅 Ноябрь — Март: Стратификация и хранение
В этот период семена находятся в холодильнике или в подвале (если выбран метод искусственной стратификации). Важно следить, чтобы песок не пересыхал, но и не закисал. Оптимальная влажность — когда песок сжимается в комок, но из него не капает вода.
- Некоторые садоводы вместо песка используют сфагнум (мох) — он обладает антибактериальными свойствами и предотвращает загнивание семян.
- Есть мнение, что заготовленные осенью подвои можно не прикапывать, а хранить в подвале при температуре +2…+5°С, уложив корни во влажные опилки или торф. Однако в прикопе под снегом штамбы сохраняются лучше — снег служит естественным утеплителем.
📅 Апрель — Май: Посев семян и уход за сеянцами
Посев: Семена высевают в открытый грунт на гряды с рыхлой, плодородной почвой. Глубина заделки — 1,5–2 см. Расстояние между рядами — 15–20 см. После посева гряды мульчируют перегноем слоем 1 см.
Уход за всходами: Всходы появляются через 3–4 недели после посева (при весеннем посеве). В первый год сеянцы растут медленно.
Основные работы:
- Полив по мере подсыхания почвы.
- Прополка сорняков.
- Рыхление междурядий.
К осени первого года сеянцы достигают высоты 20–30 см. Самые сильные из них отбирают для дальнейшего выращивания.
Требования: прямой стволик, диаметр корневой шейки не менее 5–6 мм, хорошая корневая система.
📅 Октябрь — Ноябрь (первый год): Выкопка и хранение сеянцев
Перед заморозками сеянцы выкапывают. Корни укорачивают до 15–20 см. Хранят в подвале (во влажных опилках или песке) или прикапывают на участке.
Важно: Для посадки на доращивание отбирают только лучшие экземпляры. Слабые сеянцы выбраковывают.
📅 Апрель — Май (второй год): Посадка сеянцев на доращивание
Подготовка участка: Место должно быть солнечным, с глубоким залеганием грунтовых вод. Почву перекапывают на штык лопаты, вносят перепревший навоз или компост.
Схемы посадки:
| Схема | Расстояние | Назначение |
| Рядовая | 1 м × 0,3 м | Для выращивания отдельных штамбов |
| Трёхстрочная | 1 м между лентами, 0,4×0,3 м в лентах | Для массового производства штамбов |
| Солитер (одиночная посадка) | 2 м между растениями, отступ от дорожки не менее 0,5 м | Для декоративных целей |
Плотная посадка вызывает на третий год некоторое загущение, которое стимулирует рост длинных вертикальных побегов — именно они нужны для штамба.
Посадка: Саженцы высаживают вертикально, заглубляя корневую шейку на 3–5 см. Корни расправляют, засыпают землёй, уплотняют, поливают (по 5–10 л на растение). Приствольные круги мульчируют торфом или перегноем.
- Некоторые садоводы рекомендуют сразу сажать штамб с наклоном 45 градусов в ту сторону, куда его будут пригибать на зиму. Это избавляет от необходимости подкапывать корни осенью. Если штамб посажен вертикально, при первом укрытии придётся подкапывать корни, часть из них обрубается, и растение хуже зимует.
📅 Май — Сентябрь (второй год): Уход
В первый год после посадки растения не обрезают. Задача — нарастить мощную корневую систему и несколько сильных побегов.
График работ:
| Месяц | Работы |
| Май | Полив 1–2 раза в неделю (по 5–10 л). Рыхление. Удаление сорняков. |
| Июнь | Подкормка: настой коровяка или мочевина. Прищипка верхушек, если побеги растут слишком быстро и неравномерно. |
| Июль | Полив, рыхление. |
| Август | Полив сокращают. Азотные подкормки прекращают. |
| Сентябрь | Полив только в засуху. Окучивание оснований кустов землёй (на 10–15 см) для защиты корней зимой. |
- В сырое лето шиповник может поражаться мучнистой росой и чёрной пятнистостью.
📅 Октябрь — Ноябрь (второй год): Зимовка
К осени второго года шиповник образует 3–5 побегов высотой до 1–1,5 м. Обрезку не проводят. На зиму кусты окучивают землёй на 20–25 см. В суровые зимы (ниже −25°С) желательно дополнительно укрыть лапником или спанбондом.
- Есть мнение, что заготовленные осенью подвои можно не прикапывать, а хранить в подвале при температуре +2…+5°С, уложив корни во влажные опилки или торф. Однако в прикопе под снегом штамбы сохраняются лучше — снег служит естественным утеплителем.
📅 Апрель — Август (третий год): Формирование штамба
Это ключевой год. Именно сейчас из шиповника получают длинные, ровные стволики для прививки.
Апрель: Весенняя обрезка
Есть два подхода к обрезке шиповника на третьем году.
Метод 1. Частичная обрезка (рекомендуется для Подмосковья).
Весной третьего года, когда ожидается массовое появление длинных побегов, можно провести частичную обрезку. Удаляют до основания все прошлогодние неветвящиеся побеги, выросшие от основания куста. Это стимулирует рост 1–8 новых стеблей от основания. Разветвлённые ветки прежних лет оставляют — они обеспечивают питание. В результате из спящих почек у основания вырастает 1–8 новых сильных побегов. К августу они достигают 2 м, если оставить 1–2 самых сильных.
Метод 2. Без обрезки. Есть мнение, что если не трогать куст, то длинные побеги растут весь сезон только за счёт верхушечной точки роста, без бокового ветвления. Так получаются самые ровные и длинные штамбы. Однако их может быть меньше.
Сильная обрезка на пень не рекомендуется для Подмосковья так как не даёт хорошего результата. Вначале из спящих почек в основании куста энергично отрастают новые побеги, но к середине лета их рост задерживается, начинается усиленное ветвление, и качество штамба получается невысоким.
Метод с прищипкой верхушек: Когда побеги достигнут нужной высоты, верхушки прищипывают — это обеспечивает лучшее вызревание побегов.
Оптимальна частичная обрезка с оставлением 1–2 самых сильных побегов-конкурентов. Для страховки лучше оставить 2 побега — если один повредится зимой, останется запасной.
Май — Июль: Уход за растущими штамбами
Подвязка (при необходимости). Если побеги искривляются, их подвязывают к колу.
Удаление боковых побегов. На нижней части штамба (до высоты будущей прививки) все боковые почки и побеги выламывают в зачаточном состоянии — пальцами, не дожидаясь одревеснения.
Формирование кроны подвоя. Выше места прививки оставляют 3–5 боковых побегов. Они будут кормить растение после прививки.
Полив и подкормка. В первой половине лета — азотные удобрения. Во второй — калийно-фосфорные.
Август: Прищипка верхушек
Когда побеги достигают нужной высоты (1,5–2 м), верхушки прищипывают. Это приостанавливает рост в высоту и способствует вызреванию древесины. Без прищипки побеги могут подмерзнуть зимой.
📅 Сентябрь — Октябрь (третий год): Выкопка и сортировка подвоев
Выкопка: Кусты выкапывают вилами или лопатой, стараясь сохранить корни. Отряхивают землю.
Сортировка: На каждом кусте выбирают один (или два) лучших побега — длинный, ровный, гибкий, хорошо вызревший, отходящий от корневой шейки. Все остальные побеги вырезают у основания. Срезы зачищают ножом.
Корневая система: Корни укорачивают до 20–30 см, удаляя сломанные и повреждённые. Слишком длинные корни обрезают.
Сортировка по высоте:
| Тип штамба | Высота штамба / прививки | Какие розы прививают |
| Высокий (плакучий) | 1,8–2 м / 1,4-1,6 м | Плетистые, полуплетистые, почвопокровные — их гибкие побеги красиво свисают |
| Средний | 1–1,5 м / 1,0 — 1,2 м | Чайно-гибридные, флорибунда, грандифлора, ремонтантные — компактная шарообразная крона на уровне глаз |
| Низкий (полуштамб) | 0,6–1 м / 0,6 — 0,8 м | Слаборослые сорта, миниатюрные розы, патио, некоторые сорта флорибунд |
| Карликовый | 0,4–0,5 м | Миниатюрные розы для контейнеров |
Хранение до весны: Подвои прикапывают в траншее под углом 45°, заглубляя корни и нижнюю часть штамба. Место должно быть возвышенным, без застоя воды. Сверху укрывают лапником или спанбондом. В таком виде они хранятся до весны — до момента прививки.
ЧАСТЬ 2. ПРИВИВКА РОЗЫ НА ШТАМБ И ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД
Теперь, когда подвой готов, можно приступать к главному — прививке культурной розы. Оптимальное время для прививки в Подмосковье — конец июля — середина августа.
📅 Июль (третья неделя) — Август (первая декада): Прививка (окулировка)
Выбор привоя (сорта роз)
Для Подмосковья подходят сорта, которые сами по себе зимостойки и устойчивы к болезням. Вот проверенные группы и сорта:
| Группа | Сорта для Подмосковья | Особенности |
| Чайно-гибридные | ’Gloria Dei’, ’Landora’, ’Dame de Coeur’, ’Blue Moon’, ’Chippendale’, ’Perennial Blue’ | Цветут повторно, требуют укрытия |
| Флорибунда | ’Iceberg’, ’Leonardo da Vinci’, ’Marina’, ’Cuthbert Grant’ | Обильное цветение, устойчивость |
| Плетистые | ’New Dawn’, ’Sympathie’, ’Dorothy Perkins’, ’Excelsa’ | Для высоких штамбов, нуждаются в опоре |
| Миниатюрные | ’Colibri’, ’Little Buckaroo’, ’Knirps’ | Для полуштамбов и контейнеров |
Подготовка к окулировке
Высота прививки Тип штамба Высота прививки Рекомендуемые группы роз Высокий 1,4–1,6 м Плетистые, полуплетистые, почвопокровные Средний 1,0–1,2 м Чайно-гибридные, флорибунда, грандифлора Низкий (полуштамб) 0,6–0,8 м Миниатюрные, патио, некоторые флорибунды
- Важно: Сила роста привоя должна соответствовать высоте штамба. На высокий штамб (1,8 м) нельзя прививать слаборослую миниатюрную розу — крона будет слишком маленькой. И наоборот, плетистая роза на низком полуштамбе будет стелиться по земле.
За 1–2 недели — поливают шиповник, если стоит сухая погода. Это усиливает сокодвижение.
Накануне — заготавливают черенки роз. Выбирают отцветшие побеги с вызревшей древесиной и хорошо сформированными, но не проросшими почками. Лучшие глазки — из средней части побега.
Хранение черенков (если прививают не сразу) — завернуть во влажную ткань и плёнку, положить в нижний отсек холодильника. Можно хранить до месяца.
Способы окулировки
Окулировка «прорастающим глазком» — проводится в мае-июне. Привитая почка прорастает через 35–40 дней, формируются побеги и даже цветки в тот же сезон.
Окулировка «спящим глазком» — проводится в июле-августе. Привитая почка остаётся в состоянии покоя до следующей весны. Этот метод считается более надёжным для средней полосы.
Есть два основных метода.
Метод 1. Окулировка в Т-образный разрез (классический)
На штамбе на выбранной высоте делают Т-образный надрез коры длиной 2–2,5 см. Лезвие ножа должно быть очень острым, чтобы кора не рвалась.
С черенка розы срезают щиток — почку с частью коры длиной 2–2,5 см и тонким слоем древесины. Щиток вставляют в разрез, не касаясь среза пальцами. Место прививки плотно обматывают окулировочной лентой (полиэтиленовой, ПВХ или специальной). Глазок оставляют открытым.
Метод 2. Окулировка вприклад под язычок
Этот метод применяют, когда сокодвижение слабое (ранняя весна или поздняя осень). На подвое и на щитке делают косые срезы «язычками», которые вставляют друг в друга. Метод менее зависим от состояния коры.
Для надёжности на одном штамбе делают две прививки с противоположных сторон, на расстоянии 3–5 см друг от друга по высоте. Это страхует на случай, если один глазок подмерзнет или сломается.
Возможны варианты окулировки трёх глазков на одном штамбе (для получения очень пышной кроны), но тогда важно, чтобы все сорта были одинаковой силы роста, иначе сильные угнетут слабых.
📅 Август — Сентябрь: Уход после прививки
Через 2–3 недели (середина-конец августа) — проверяют приживаемость. Признак успеха: глазок зелёный, набухший; черешок листа легко отпадает при лёгком касании. Если глазок почернел — он погиб. Можно попробовать сделать повторную прививку ниже по штамбу, если позволяет состояние коры.
Через 3–4 недели (сентябрь) — снимают обвязочную ленту, чтобы не образовалась перетяжка. Если глазок тронулся в рост осенью, побег прищипывают над 2–3 листом — это остановит рост перед зимой.
Подготовка к зиме (вторая половина октября — ноябрь):
Штамб обрезают на 10–15 см выше места прививки. Осторожно пригибают к земле, фиксируют скобами. Место прививки обкладывают лапником. Засыпают сухой землёй или торфом слоем 20–25 см. Сверху — лапник и спанбонд или мешковина.
📅 Апрель — Май (четвёртый год): Первый год вегетации привитой розы
Снятие укрытия (апрель, когда сойдёт снег и оттает почва):
Сначала убирают плёнку и часть лапника, оставляя лёгкое затенение. Через неделю, когда почки начнут набухать, штамб поднимают вертикально (подкапывают корни с противоположной стороны наклона и выпрямляют).
Обрезка подвоя (конец апреля — начало мая):
Секатором срезают ствол шиповника на 1 см выше привитой почки. Срез делают под небольшим углом, чтобы вода не задерживалась. Обязательно замазывают садовым варом или специальной пастой (петролатум, «РанНет»).
Уход за первыми побегами:
Когда из привитой почки вырастет побег и на нём появится 3–5 настоящих листьев, верхушку прищипывают. Это вызывает ветвление. Повторяют прищипку на боковых побегах для формирования пышной кроны.
Первые бутоны (в июне-июле) рекомендуется удалять, чтобы растение наращивало зелёную массу. Цветение можно разрешить в августе.
Удаление дикой поросли: В течение всего лета регулярно вырезают или выламывают поросль, появляющуюся на штамбе ниже места прививки и от корней.
📅 Май — Сентябрь (четвёртый год): Уход и формирование
Полив производится 10–15 л под штамб 1–2 раза в неделю. Июль-август, когда жарко: 15–20 л 2–3 раза в неделю. Сентябрь — 10 л по мере подсыхания, в засуху. Важно поливать под корень, не моча листья, — это снижает риск грибных болезней.
Подвязка к опоре
В первый год после прививки штамб ещё слабый. До середины лета опора не нужна — ветер поможет укрепить ствол. С июля, когда крона набирает вес, вбивают кол с подветренной стороны и подвязывают штамб в двух местах: у основания кроны и в средней части. Подвязка не должна быть тугой, лучше использовать «восьмёрку».
Защита кроны от солнца и ветра (весной)
После посадки готового штамбового саженца (или после поднятия перезимовавшего штамба) крону полезно обернуть влажным мхом или ватой и надеть бумажный пакет на 1–2 недели. Это предотвращает иссушение, пока корни не заработают в полную силу.
📅 Октябрь — Ноябрь (четвёртый год и далее): Ежегодное укрытие на зиму
Для взрослых штамбовых роз схема укрытия та же, что для окулянтов, но с нюансами:
У плетистых роз побеги перед укрытием укорачивают на треть.
У чайно-гибридных и флорибунды обрезают все невызревшие концы и вырезают слабые, больные побеги.
Листья обязательно удаляют (все, даже здоровые).
Пригибание: Взрослые штамбы роз пригибать сложнее, так как ствол толще. Работу выполняют постепенно, в течение нескольких дней, каждый раз немного увеличивая наклон. Можно использовать груз (кирпичи, ведро с песком), подвешенный к кроне.
Важный нюанс: Пригибать штамб нужно в ту же сторону, куда он был посажен с наклоном (если сажали с наклоном). Изгиб штамба у корневой шейки должен находиться с противоположной стороны наклона, иначе можно отломить побег в месте его отрастания.
Укрытие кроны: Крону обкладывают лапником или сухими листьями, затем — 2 слоями спанбонда и полиэтиленовой плёнкой (оставляя продухи). Вместо плёнки можно использовать рубероид, но тогда вентиляция обязательна.
Способы укрытия
| Способ | Материалы | Плюсы / Минусы |
| Классический (лапник + снег) | Лапник, снег | Естественный, хорошо дышит, не гниёт / Зависит от снежного покрова |
| Воздушно-сухой | Каркас, спанбонд, плёнка | Надёжен при любых морозах / Трудоёмок, требует вентиляции |
| Спанбонд в 2 слоя | Спанбонд-60 | Пропускает воздух, не даёт выпревать / Сам по себе недостаточно тёпел |
| Укрытие в прикопе | Земля, песок, щит | Просто, надёжно / Сложно откапывать весной |
Общее правило: укрытие штамбовой розы должно быть сухим и дышащим. Полиэтиленовая плёнка без вентиляции создаёт парниковый эффект, и растение выпревает.
Защита от мышей: Под укрытие раскладывают тряпки, смоченные дёгтем, керосином, мятным маслом.
📅 Март — Апрель (пятый год и далее): Весенние работы
Постепенное снятие укрытия:
В марте, при плюсовых температурах, приоткрывают плёнку для проветривания. В апреле, после оттаивания почвы, снимают лапник и спанбонд. Штамб поднимают (если он был пригнут) и устанавливают вертикально. Вырезают все подмёрзшие, поломанные, больные побеги. Укорачивают здоровые побеги в зависимости от группы роз (коротко — чайно-гибридные и флорибунда, длинно — плетистые). Срезы замазывают садовым варом.
🛡️ Частые проблемы и их решение
| Проблема | Причина | Что делать |
| Глазок не прижился | Поздняя окулировка, сухая кора, тупой нож | Повторить прививку весной (окулировкой или черенком за кору) |
| Весной побеги от прививки не растут | Подмерзание или выпревание | Срезать до живой древесины. Если место прививки погибло — привить заново на боковой побег |
| Обильная дикая поросль | Шиповник пытается вернуть свою форму | Регулярно вырезать у основания, не оставляя пеньков |
| Чёрные пятна на коре весной | Инфекционный ожог (рак побегов) | Вырезать поражённые ветки до здорового места, срезы замазать. |
| Крона однобокая | Одна прививка погибла, вторая развивается | Можно привить недостающую сторону весной или смириться с асимметрией |
| Мыши погрызли кору зимой | Плохая защита | Мелкие повреждения замазывают варом, крупные — лечат прививкой «мостиком» |
📋 Краткий календарь создания штамбовой розы по годам
1-й год: Сбор семян шиповника → стратификация → посев в мае → уход за сеянцами → выкопка в октябре.
2-й год: Посадка сеянцев на доращивание в апреле-мае → уход → окучивание на зиму.
3-й год: Формирующая обрезка в апреле → рост длинных побегов → прищипка в августе → выкопка и сортировка в сентябре-октябре → хранение подвоев.
4-й год: Окулировка в июле-августе → укрытие на зиму → весенняя обрезка подвоя → формирование кроны → летний уход → укрытие.
5-й год и далее: Ежегодная весенняя и летняя обрезка, подкормки, полив, укрытие на зиму. Полноценное цветение — с 5-го года.
- При соблюдении агротехники продолжительность жизни штамбовых роз достигает 10 и более лет.
📋 Сорта для штамбовой розы в Подмосковье
Для климата Подмосковья особенно ценятся зимостойкие сорта роз и шиповника. Вот проверенные варианты.
Для подвоя (шиповник):
Rosa canina (шиповник собачий) — оптимальный выбор для средней полосы.
Rosa rugosa (шиповник морщинистый) — очень зимостоек, устойчив к болезням.
Rosa canina ‘Inermis’ — удобен тем, что не имеет колючек.
Сорта роз для прививки на штамб в Подмосковье:
| Группа | Название сорта | Характеристика |
| Чайно-гибридные (НТ) | ‘Gloria Dei’ (‘Peace’) | Жёлтый с розовым налётом, классика |
| ‘Landora’ | Ярко-жёлтый | |
| ‘Dame de Coeur’ | Вишнёво-красный | |
| ‘Blue Moon’ (‘Mainzer Fastnacht’) | Сиреневый | |
| ‘Chippendale’ | Оранжево-розовый, зимостойкий | |
| Флорибунда (F) | ‘Iceberg’ (‘Schneewittchen’) | Чисто-белый, обильно цветёт |
| ‘Leonardo da Vinci’ | Не подвержен болезням, хорошо переносит дожди и морозы | |
| ‘Marina’ | Оранжево-красный с жёлтым | |
| Плетистые (R) | ‘New Dawn’ | Нежно-розовый, очень живучий |
| ‘Sympathie’ | Тёмно-красный | |
| ‘Dorothy Perkins’ | Ярко-розовый | |
| ‘Excelsa’ | Красный | |
| ‘Golden Celebration’ | Золотисто-жёлтый с медовым оттенком | |
| Миниатюрные (Min) | ‘Colibri’ | Оранжево-жёлтый |
| ‘Little Buckaroo’ | Ярко-красный с белым центром |
Для Подмосковья можно выбирать сорта, которые дают 2–3 волны цветения за сезон — это обеспечивает практически непрерывную декоративность. Плетистые розы-рамблеры (сорта с однократным цветением) на штамбе выглядят шикарно, превращаясь в цветущий шар, но цветут только один раз за сезон.
ЛИТЕРАТУРА НА ТЕМУ «ШТАМБОВЫЕ РОЗЫ»
📚 1. Специализированные издания (фокус на штамбовых розах)
Бумбеева Л. И. «Кустарниковые розы: Парковые розы, шрабы и их штамбовые формы» Москва: МСП, 2010. — 61, [2] с., ил. 978-5-7578-0202-2 Это одна из немногих современных книг, в названии которой тема штамбов вынесена отдельно. Здесь подробно рассматриваются парковые розы и шрабы (современные кустарниковые розы) именно в штамбовой культуре, включая агротехнику, размножение и классификацию. Автор — известный специалист в области декоративного садоводства. Издание компактное (61 с.), но ёмкое, с библиографией в конце.
Ижевский С. С. «Розы» Издательство: Фитон+, 2009. — 176 с. 978-5-93457-355-4 В этой книге рассмотрены все основные вопросы выращивания роз. Отдельный раздел посвящён агротехнике штамбовых роз, включая подготовку почвы, посадку, уход, обрезку и укрытие на зиму. Ключевые особенности приведены с учётом садовых групп роз.
Былов В. Н., Михайлов Н. Л., Сурина Е. И. «Розы: итоги интродукции: справочное пособие» Москва: Наука, 1972. — 199 с. (также издание Колос, 1978) — Фундаментальный труд, обобщающий многолетние материалы по интродукции роз и их изучению в Главном ботаническом саду АН СССР. Описано более 2000 сортов и видов роз. Содержит ценные данные о поведении различных сортов в штамбовой культуре, включая подробные сведения о подвоях и их совместимости с привоями.
📖 2. Книги общего профиля с важными разделами о штамбовых розах
Хэнхен Э. «Садовые розы. Посадка. Обрезка. Подкормка. 169 лучших сортов. Иллюстрированное руководство» Клуб семейного досуга, 2017. — 96 с. 978-617-12-2457-5 Иллюстрированное руководство с яркими фотографиями и схемами. Включает особенности выращивания штамбовых роз, наряду с чайно-гибридными, плетистыми и другими. Содержит секреты формирования куста, обрезки, укрытия, таблицы удобрений и препаратов. Тираж: 9 000 экз..
Пролль Т. «Все о розах: Практическое руководство по выращиванию и уходу: 150 лучших видов и сортов» Харьков: Клуб семейного досуга, 2014. — 124 с. 978-966-14-6327-0 В книге есть отдельный раздел «Посадка штамбовых роз» (с. 21), а также главы о зимовке, обрезке и защите растений с учётом особенностей этой формы.
Брикелл К. «Обрезка растений» Издательство: Кладезь-Букс, 2013. — 256 с. — Книга известного английского автора посвящена технологии обрезки. В ней есть специальный раздел «Штамбовые розы», где рассматриваются приёмы омолаживающей и формирующей обрезки.
Киселев Г. Е. «Цветоводство» Москва: Сельхозгиз, 1952. — 974 с. — Классический фундаментальный учебник по цветоводству. В нём приводятся ценные исторические данные о классификации штамбовых роз, их высоте и применении, которые остаются актуальными и сегодня.
Белякова А. «Розы на дачном участке» Издательство: АСТ; Сова, 2008. — 32 с. — Практическое пособие для начинающих. Помогает в выборе подходящего вида и рассказывает об особенностях посадки, в том числе штамбовых роз, подготовке грунта и размножении.
Михайлов А. М. «Шипы деревянной розы» СУПЕР Издательство, 2021. — 150 с. 978-5-9965-1768-8 Художественное произведение, в названии которого обыгрывается образ «розы на штамбе». Может быть интересно как тематическое чтение, но не является агротехническим руководством.
📰 3. Периодические издания (журналы, сборники статей)
«Коллекция садовника» № 9, 2011 «Необычные розы» В этом номере журнала представлен специальный раздел «Штамбовые розы», включающий мастер-классы с пошаговыми фотографиями, советы экспертов по выбору, посадке и уходу за такими розами.
«Приусадебное хозяйство» № 12, 2011 «Глаза боятся, руки делают: роза на штамбе» / А. Шульгина Статья посвящена пошаговому описанию агротехники выращивания штамбовой розы, с акцентом на практические приёмы для садоводов-любителей. ISSN: 0207-2173.
«Приусадебное хозяйство» 2023 и «Белгородская правда» 2023 «Флорибунды, патио и штамбы: особенности ухода за розами по группам классификации» / Е. Жданова Статья, в которой рассматриваются особенности ухода за штамбовыми розами в контексте общей классификации садовых групп.
«Вестник садовода» — «Штамбовые розы в саду» Издание, публикующее материалы по всем тонкостям выращивания роз, включая посадку, уход и, особенно, укрытие штамбов на зиму и снятие укрытия весной.
«Грани познания» 2023 «Сельскохозяйственные науки» Научно-практическая статья, в которой рассматривается использование штамбовых роз в городском озеленении, их морфологические характеристики и декоративные свойства.
💎 Для начинающего садовода, который хочет освоить основы, лучше всего подойдут «Садовые розы» Э. Хэнхена или «Все о розах» Т. Пролля. В них информация изложена доступно и наглядно, с большим количеством иллюстраций.
Для углублённого изучения вопроса и получения фундаментальных знаний стоит обратиться к специализированным изданиям Л. И. Бумбеевой или «Розы» С. С. Ижевского.
Практикующим розоводам, которые ищут конкретные агротехнические приёмы, будут полезны журналы «Приусадебное хозяйство» и «Коллекция садовника». В них публикуются статьи, основанные на личном опыте и проверенные временем.